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News
Lafleur 2016 has been released and is being offered by merchants at £5,160 per 12×75, up 14.6% on the 2015 (£4,500).
Overall, Lafleur was one of the favourite wines of the vintage. It received potential 100-point scores from Antonio Galloni (97-100), James Suckling (99-100) and Jean-Marc Quarin (99-100).
Neal Martin was also impressed and awarded the wine 96-98 points. He said that “Baptiste Guinaudeau appeared quietly confident about this latest vintage and he has every right to be”. Galloni agreed that “the 2016 simply has it all”.
Wine Description
The Story
Between the estates of Pétrus and La Fleur-Pétrus, amid vineyards, stands a stone house with closed shutters. The road that winds to the house between the vine rows has no signs or indications as to the name of the place. The construction looks more like a maintenance shed for the neighbouring estates than the main building of a winery. However, this is a house that makes one of the most desirable wines in Bordeaux: Château Lafleur.
Lafleur’s wines form an interesting contrast to their neighbour, Pétrus. Their terroirs differ significantly, even though the distance between them is only 50–100 metres. Whereas Pétrus is more seductively rich, full-bodied and intense, Lafleur is charming in its elegance, femininity and subtlety.
Lafleur’s wines are delightful, but they do require aging for at least twenty years in order to display their full, nuanced character. Guinaudeau’s investments into improving quality in all of Lafleur’s functions promise an even better future for the friends of Lafleur. Although tasting the 1947, 1950, 1961, 1975 or 1982, one can only wonder whether Lafleur’s wines could get any better?
Wine Information
2016 Bordeaux in Review / “A Once in a Lifetime Vintage”
By Andrew Caillard MW
The 2016 Bordeaux vintage will be remembered as one of the great years of the 21st Century. I have not been so excited about the prospects of such young wines since the remarkable back-to-back 2009 and 2010 vintages. At that time China was at the zenith of its extraordinary fine wine ascendency where the very top estates, particularly Chateau Lafite, had become a baksheesh currency. Every man and his dog, with a connection with government, curried favour or accepted gifts with Grand Cru Bordeaux, particularly First Growths. During this extraordinary time, the prices of Bordeaux started to move up at a more rapid speed than Sydney Real Estate. When we were filming Red Obsession in 2011 the Bordeaux wine market had become a classic bubble, even though the main actors still believed otherwise. Self-entitlement and denial always go hand in hand. Nonetheless, it has taken five years for the market to reset itself. Bordeaux is more confident again. Even interest from China has grown again. The market is now around 280 million Euros annually, which illustrates the resilience, power and track record of Grand Cru Classé Bordeaux wines.
The 2016 Primeurs is also very different from previous years. There is a changing of the guard with new generations beginning to make their mark at all levels of wine business and production. Philippe Bascaules has returned to Ch Margaux from California. Eduard Moueix of JP Moueix is clearly on the ascendancy, and the owners of Ch Angelus have handed over duties to the next generation. This energy, renewal and enthusiasm is great for Bordeaux. Chateau owners, winemakers and business leaders seem to be more enlightened and interested in the world about them, even Australia.
This very contemporary all-gleaming 2016 vintage seems to reflect the freshness and vibrancy of a new age of wine. Even Chateau Pavie, once the poster-child of the Robert Parker era, has raised the white flag. It’s long dalliance with soupy overly plush wine is over, it seems. The 2016 against the 2015 is like comparing a racehorse with a sloth, even though vintage conditions would normally stump up something similar in style. The affable consultant oenologist Michel Rolland, the grand master of taste aesthetics, has clearly moved on with the times. There is no longer a clear individual to impress.
Nonetheless with Robert Parker now pretty well off the scene there seems to be a jockeying of position among ambitious American wine critics particularly. The hard working James Suckling and Wine Spectator’s James Molesworth, like the horses of the apocalypse, have already crashed through the starting gates and made their prophesies known to the world. All indications suggest an early campaign, but it will probably go on for ever, such is the tactical outlook and the hierarchical nature of this beast.
It is worth pulling everything into context. The primeur tasting takes place generally after the wines have finished their malolactic fermentations. Tasting any earlier could in theory compromise or skew opinion. This is arguably a growing issue with key wine writers trying to out smart each other. Nonetheless it doesn’t take a genius to understand the quality of a very good vintage. Colour, aromatic complexity, concentration, tannin quality, oak and acidities are key elements and we are all looking for a patterned balance, an individual voice or something to believe in. With so many wines the nuances can be infinitesimal, certainly from a language point of view, and therefore difficult to truly differentiate. An understanding of track record, winemaking house style and sub-regional characteristics also helps bring an overall impression. Cultural references, experience, language, personal loyalties etc. will also throw up varying opinions. Fear of not getting it right, might be a factor as well. And of course there is the 1855 Classification, which can have a moderating effect. For instance would a wine critic dare to give a fifth growth a greater score than a First Growth?
Bear in mind all of the tastings are of unfinished wines, with still a good 8 months to 20 months or longer of barrel aging. Ch Roteboeuf for instance sees around two-year oak maturation and many top chateaux elect to have their wines in barrel for 18 months. Some wine are tasted at negociants on a Monday – which may mean that samples can be slightly stale when reviewed. Many old world wine critics don’t pick this up. Atmospheric conditions also play a remarkable part in how a wine looks on the day. The weather conditions during the 2016 primeurs tastings was classic with perfect warm Spring weather and beautiful conditions to taste.
Increasingly there is less opportunity to taste blind. It is incredibly challenging to make the appointments necessary to do the full coverage. More and more chateaux are insisting that their wines are tasted in their cellars, and finding time slots is not easy. It should be pointed out, therefore, that most or all of the tasting notes given by Bordeaux opinion leaders are open-tasted. Not even the Union des Grands Crus offers the option of blind tasting these days. On balance this is not a bad thing. What is the point of looking at wines without emotion or connection? How many wine reviews are written with completely the wrong conclusion? And how often is wine quality over-exaggerated?
Although a strong cabernet sauvignon year, the 2016 Bordeaux vintage is generally exceptional for red wine. All red grape varieties, including merlot, cabernet franc and petit verdot have achieved good flavour and phenolic ripeness (The same for white varieties semillon, sauvignon blanc and sauvignon gris). The left bank has performed brilliantly across all sub-regions including St Estephe, Pauillac, St Julien, Margaux and Pessac Leognan. The lesser known Moulis and Listrac appellations, usually representing pretty good value, have also stumped up generous wines. The right bank is just a little patchy, perhaps reflecting the fragmented state of investment and resources. Nonetheless the very top estates have made wines of exquisite quality. St Emilion and Pomerol, both reliant on merlot and cabernet franc have stumped up some real gems. Wines with cabernet franc/ cabernet sauvignon in the right bank blends have an extra zip and freshness. So this is a year where price will largely determine buying patterns. The overall quality is so impressive, it is unlikely you will make a mistake, not with our recommendations anyway.
After nearly six months of wet weather, Bordeaux enjoyed perfect warm to hot dry (some say drought) conditions from early summer onwards. Cool temperatures over night allowed grapes to retain natural acidities and freshness. Flowering was very good resulting in great potential yields. Some mildew pressure and vigorous canopy development during early Spring resulted in some green harvesting and leaf plucking. Few chateaux experienced any significant heat loads during harvest. By all accounts the fruit arrived in most cellars in very good, if not perfect condition. Viticultural practices played an important part in the end result. There is a significant correlation between vineyard investment and wine quality. Hence it is often the wealthiest producers who have been able to achieve that extra 1% difference. The growing season has been compared to 2012, but the results are vastly different, illustrating the mystery of life and the magical quality of wine. And every chateau has a slightly different take on what happened.
The resources available to winemakers is astonishing. Over the last twenty years, particularly, there has been a revolution to winemaking approach. Many of Bordeaux’s most prominent Chateaux have invested millions of Euros into the reconstruction of their wineries. Ch Calon Segur, Ch Beychevelle and Ch Pontet Canet are just a few that have been recently completed or in progress. These have followed more high profile examples including Ch Margaux with its Sir Norman Foster designed winery, Ch Petrus, Ch Cheval Blanc, Ch Latour and Ch Montrose. Vineyard mapping drones, Grape hydro-coolers, sorting machines, gravity fed contraptions and stainless steel vats looking like large nespresso capsules are some of the expensive playthings of contemporary winemaking. Yet this equipment, rather than industrialising the process of vinification, is all about personalizing individual plots of land and taking a gentle approach to handling the fruit.
This attempt for individuality is followed down various pathways. One of the more extreme proponents of modern viticulture and winemaking is Alfred Tesseron at Ch Pontet Canet. His investment in biodynamic viticulture, horse-drawn vineyard work and amphora (made from earth from the vineyard) maturation, shows an ideal that is steeped in protecting and emphasizing the personality of the landscape. The 2016 vintage possesses a natural energy, vibrancy and richness while showing classic Pauillac lines of pure cassis fruit and fine grained tannins. The underlying theme of goodness and sustainable farming has a charming appeal. More and more Chateaux are adopting organic, biodynamic or low input philosophies. This approach can be seen across the whole Bordeaux region and especially with Grand Cru Classé producers.
At Ch Pichon Longueville Comtesse de Lalande, also in Pauillac, the vineyard workers have been snapping pheromone-infused plastic capsules on supporting wires in preparation for the arrival of the butterfly season and to combat grape worms. Rather than using sprays these capsules are employed to emit pheromones that attract male butterflies and confuse them from mating with females. One winery director at an estate on the right bank, told me (in all seriousness) that “the problem with sexual confusion is that if your neighbours are not doing it, it doesn’t work.”
The 2017 growing season is on its way with a glorious early Northern European Spring. The butterflies are already flying in peculiar zig-zags, mirroring the driving habits of over 2500 visitors as each person hurriedly moves from one appointment to another. Through the benefit of hindsight of tasting reviews, the 2016 Bordeaux vintage is in every way a paradox. The red wines possess superb freshness, definition and structure and they will simply not disappoint.
Pomerol / St Emilion / Olivier Berouet of Ch Petrus describes 2016 as “a vintage that is only comparable to itself.” The clay substrata played an important role in maintaining sufficient soil moistures. Typically the wines are round, supple and richly flavoured with beautiful aromatic complexity, fine plentiful tannins, superb fruit definition and mineral length. The wines have incredible dimension and balance. Vieux Chateau Certan is in a league of its own with its very clear inimitable house style and luxurious quality. Ch Petrus, Ch Lafleur, Ch Lafleur Petrus, Ch Latour a Pomerol, Ch L’Evangile and Ch La Conseillante are lovely.
The wines of St Emilion are quite varied but many have a dark inky quality with superb pastille-like fruit and fine chalky textures. Ch Cheval Blanc is very impressive this year and is clearly one of the wines of the vintage. Ch Figeac is slightly more vigorous than its neighbour, but it has made one of the best wines in twenty years, presumably because of the high proportions of cabernet franc and cabernet sauvignon. Ch Pavie is also impressive and it is just great to see this legendary marque actually produce a wine in keeping with it’s status. Ch Pavie Macquin, Ch Pavie Decesse, Ch Canon, Ch Tertre Rotebeouf and Ch Troplong Mondot are all worth seeking out
Vintage 2016
Bordeaux 2016 en revue « Un paradoxe »
par Andrew Caillard MW
Le millésime bordelais 2016 restera dans les mémoires comme l’une des grandes années du 21ème siècle. Je n’ai pas été aussi enthousiasmé par les perspectives de vins aussi jeunes depuis les remarquables millésimes 2009 et 2010. À cette époque, la Chine était au zénith de son extraordinaire ascension des vins fins où les domaines les plus élevés, en particulier Château Lafite, étaient devenus une monnaie bakchique. Chaque homme et son chien, ayant un lien avec le gouvernement, s’attiraient les faveurs ou acceptaient des cadeaux avec le Grand Cru Bordeaux, en particulier les Premiers Crus. Pendant cette période extraordinaire, les prix de Bordeaux ont commencé à augmenter à une vitesse plus rapide que Sydney Real Estate. Lors du tournage de Red Obsession en 2011, le marché du vin de Bordeaux était devenu une bulle classique, même si les acteurs principaux croyaient encore le contraire. L’autosuffisance et le déni vont toujours de pair. Néanmoins, il a fallu cinq ans pour que le marché se réinitialise. Bordeaux est à nouveau plus confiant. Même l’intérêt de la Chine a de nouveau augmenté. Le marché tourne aujourd’hui autour de 280 millions d’euros par an, ce qui illustre la résilience, la puissance et le palmarès des vins de Bordeaux Grand Cru Classé.
Les Primeurs 2016 sont également très différents des années précédentes. Il y a un changement de garde avec de nouvelles générations qui commencent à faire leur marque à tous les niveaux de l’industrie et de la production viticole. Philippe Bascaules est revenu de Californie à Ch Margaux. Eduard Moueix de JP Moueix est clairement en pleine ascension, et les propriétaires de Ch Angelus ont transmis leurs fonctions à la génération suivante. Cette énergie, ce renouveau et cet enthousiasme sont formidables pour Bordeaux. Les propriétaires de châteaux, les vignerons et les chefs d’entreprise semblent être plus éclairés et intéressés par le monde qui les entoure, même par l’Australie.
Ce millésime 2016 très contemporain et étincelant semble refléter la fraîcheur et le dynamisme d’une nouvelle ère du vin. Même Château Pavie, autrefois l’enfant de l’affiche de l’ère Robert Parker, a hissé le drapeau blanc. Sa longue alliance avec le vin moelleux trop moelleux est terminée, semble-t-il. Le 2016 contre le 2015 est comme comparer un cheval de course avec un paresseux, même si les conditions vintage devraient normalement tomber sur quelque chose de similaire dans le style. L’œnologue consultant affable Michel Rolland, grand maître de l’esthétique du goût, a clairement évolué avec son temps. Il n’y a plus d’individu clair à impressionner.
Néanmoins, avec Robert Parker maintenant assez loin de la scène, il semble y avoir un manège de position parmi les critiques de vin américains ambitieux en particulier. Le travailleur acharné James Suckling et James Molesworth de Wine Spectator, comme les chevaux de l’apocalypse, ont déjà franchi les portes de départ et fait connaître leurs prophéties au monde. Tout indique une campagne précoce, mais elle durera probablement éternellement, tant la perspective tactique et la nature hiérarchique de cette bête sont nombreuses.
Cela vaut la peine de tout mettre en contexte. La dégustation de primeur a généralement lieu après la fin des fermentations malolactiques des vins. Goûter plus tôt pourrait en théorie compromettre ou fausser l’opinion. C’est sans doute un problème croissant avec les principaux écrivains de vin essayant de se surpasser les uns les autres. Néanmoins, il ne faut pas être un génie pour comprendre la qualité d’un très bon millésime. La couleur, la complexité aromatique, la concentration, la qualité des tanins, le chêne et les acidités sont des éléments clés et nous sommes tous à la recherche d’un équilibre à motifs, d’une voix individuelle ou de quelque chose en quoi croire. Avec autant de vins, les nuances peuvent être infinitésimales, certainement d’un point de vue linguistique, et donc difficiles à différencier vraiment. Une compréhension des antécédents, du style de la maison de vinification et des caractéristiques sous-régionales contribue également à donner une impression générale. Références culturelles, expérience, langue, loyautés personnelles, etc. suscitera également des opinions divergentes. La peur de ne pas bien faire les choses pourrait également être un facteur. Et bien sûr, il y a la classification de 1855, qui peut avoir un effet modérateur. Par exemple, un critique de vin oserait-il donner à un cinquième cru un score supérieur à un premier cru?
Gardez à l’esprit que toutes les dégustations sont des vins inachevés, avec encore un bon 8 mois à 20 mois ou plus de vieillissement en barrique. Ch Roteboeuf, par exemple, voit une maturation de chêne d’environ deux ans et de nombreux châteaux de premier plan choisissent d’avoir leurs vins en fût pendant 18 mois. Certains vins sont dégustés chez les négociants le lundi, ce qui peut signifier que les échantillons peuvent être légèrement rassis lors de l’examen. Beaucoup de critiques de vin de l’ancien monde ne le reprennent pas. Les conditions atmosphériques jouent également un rôle remarquable dans l’apparence d’un vin le jour même. Les conditions météorologiques lors des dégustations de primeurs 2016 étaient classiques avec un temps printanier chaud parfait et de belles conditions à déguster.
De plus en plus, il y a moins de possibilités de goûter à l’aveugle. Il est incroyablement difficile de prendre les rendez-vous nécessaires pour faire la couverture complète. De plus en plus de châteaux insistent pour que leurs vins soient dégustés dans leurs caves, et trouver des créneaux horaires n’est pas facile. Il convient donc de souligner que la plupart ou la totalité des notes de dégustation données par les leaders d’opinion bordelais sont à goût ouvert. Même l’Union des Grands Crus n’offre pas la possibilité de déguster à l’aveugle de nos jours. Dans l’ensemble, ce n’est pas une mauvaise chose. Quel est l’intérêt de regarder les vins sans émotion ni connexion ? Combien de critiques de vins sont écrites avec une conclusion complètement erronée? Et combien de fois la qualité du vin est-elle exagérée?
En tant que première vente aux enchères de vin et maison de courtage en Australie, il a toujours été logique de fournir à nos collectionneurs et acheteurs une offre primeurs. Depuis environ 15 ans, nous travaillons avec plusieurs des principaux négociants bordelais. Cela nous a permis d’apporter plusieurs exclusivités ou exclusivités conjointes dont Ch Petrus, Ch Lafleur, Ch Lafleur Petrus et Château Latour à Pomerol et Ch Batailley. Nos habitudes d’achat sont adaptées à nos propres critiques de dégustation et à quelques leaders d’opinion internationaux, en particulier Neal Martin (Robertparker.com), James Suckling et Jancis Robinson. Dans l’ensemble, il vaut la peine de lire un peu, car les vins peuvent être un peu différents selon les jours.
Bien qu’il s’agisse d’une année forte en cabernet sauvignon, le millésime 2016 de Bordeaux est généralement exceptionnel pour le vin rouge. Tous les cépages rouges, y compris le merlot, le cabernet franc et le petit verdot ont atteint une bonne saveur et une maturité phénolique (idem pour les cépages blancs sémillon, sauvignon blanc et sauvignon gris). La rive gauche s’est brillamment comportée dans toutes les sous-régions dont St Estèphe, Pauillac, St Julien, Margaux et Pessac Léognan. Les appellations Moulis et Listrac, moins connues, représentant généralement un assez bon rapport qualité-prix, ont également débouché sur des vins généreux. La rive droite est juste un peu inégale, reflétant peut-être l’état fragmenté des investissements et des ressources. Néanmoins, les plus grands domaines ont élaboré des vins d’une qualité exquise. St Emilion et Pomerol, tous deux dépendants du merlot et du cabernet franc, ont trouvé de véritables joyaux. Les vins avec cabernet franc / cabernet sauvignon dans les assemblages rive droite ont un zip et une fraîcheur supplémentaires. C’est donc une année où le prix déterminera en grande partie les habitudes d’achat. La qualité globale est si impressionnante qu’il est peu probable que vous fassiez une erreur, pas avec nos recommandations en tout cas.
Après près de six mois de temps humide, Bordeaux a bénéficié de conditions parfaites chaudes à chaudes et sèches (certains disent sécheresse) dès le début de l’été. Les températures fraîches pendant la nuit ont permis aux raisins de conserver des acidités et une fraîcheur naturelles. La floraison a été très bonne, ce qui a donné lieu à de grands rendements potentiels. Une certaine pression de mildiou et le développement vigoureux du couvert forestier au début du printemps ont entraîné une récolte en vert et une cueillette des feuilles. Peu de châteaux ont subi des charges thermiques importantes pendant la récolte. De l’avis général, les fruits sont arrivés dans la plupart des caves en très bon état, sinon parfait. Les pratiques viticoles ont joué un rôle important dans le résultat final. Il existe une corrélation significative entre l’investissement dans le vignoble et la qualité du vin. Ce sont donc souvent les producteurs les plus riches qui ont pu réaliser cette différence supplémentaire de 1%. La saison de croissance a été comparée à 2012, mais les résultats sont très différents, illustrant le mystère de la vie et la qualité magique du vin. Et chaque château a une vision légèrement différente de ce qui s’est passé.
Les moyens dont disposent les vignerons sont étonnants. Au cours des vingt dernières années, en particulier, il y a eu une révolution dans l’approche de la vinification. Beaucoup des châteaux les plus importants de Bordeaux ont investi des millions d’euros dans la reconstruction de leurs vignobles. Ch Calon Segur, Ch Beychevelle et Ch Pontet Canet ne sont que quelques-uns qui ont été récemment achevés ou en cours. Ceux-ci ont suivi des exemples plus médiatisés, y compris Ch Margaux avec sa cave conçue par Sir Norman Foster, Ch Petrus, Ch Cheval Blanc, Ch Latour et Ch Montrose. Les drones de cartographie des vignobles, les refroidisseurs hydrauliques de raisin, les machines de tri, les engins alimentés par gravité et les cuves en acier inoxydable ressemblant à de grandes capsules Nespresso sont quelques-uns des jouets coûteux de la vinification contemporaine. Pourtant, ces équipements, plutôt que d’industrialiser le processus de vinification, consistent à personnaliser les parcelles individuelles et à manipuler les fruits avec douceur.
Cette tentative d’individualité est suivie par diverses voies. L’un des partisans les plus extrêmes de la viticulture et de la vinification modernes est Alfred Tesseron à Ch Pontet Canet. Son investissement dans la viticulture biodynamique, le travail de la vigne hippomobile et la maturation des amphores (faites à partir de terre de vigne), montre un idéal ancré dans la protection et la mise en valeur de la personnalité du paysage. Le millésime 2016 possède une énergie naturelle, un dynamisme et une richesse tout en montrant des lignes classiques Pauillac de fruits purs cassis et de tanins à grain fin. Le thème sous-jacent de la bonté et de l’agriculture durable a un attrait charmant. De plus en plus de châteaux adoptent des philosophies biologiques, biodynamiques ou à faible intrant. Cette approche s’observe dans toute la région bordelaise et notamment chez les producteurs de Grand Cru Classé.
Au Ch Pichon Longueville Comtesse de Lalande, également à Pauillac, les viticulteurs ont cassé des capsules en plastique infusées de phéromones sur des fils de support en prévision de l’arrivée de la saison des papillons et pour lutter contre les vers de la vigne. Plutôt que d’utiliser des sprays, ces capsules sont utilisées pour émettre des phéromones qui attirent les papillons mâles et les confondent de l’accouplement avec les femelles. Un directeur de cave d’un domaine sur la rive droite m’a dit (sérieusement) que « le problème avec la confusion sexuelle est que si vos voisins ne le font pas, cela ne fonctionne pas ».
La saison de croissance 2017 est en route avec un printemps précoce glorieux en Europe du Nord. Les papillons volent déjà dans des zigzags particuliers, reflétant les habitudes de conduite de plus de 2500 visiteurs alors que chaque personne se déplace précipitamment d’un rendez-vous à l’autre. Avec le recul des critiques de dégustation, le millésime 2016 de Bordeaux est en tout point paradoxal. Les vins rouges possèdent une fraîcheur, une définition et une structure superbes et ils ne vous décevront tout simplement pas.
Rouges
- St Estèphe
À l’extrémité nord du Médoc, cette sous-région peine parfois à atteindre la maturité phénolique exigeante attendue aujourd’hui. En 2016, il a connu une autre année classique avec de nombreux vins possédant des fruits brillants brillants, des tanins fins et vigoureux mais mûrs, un volume généreux et de fines acidités claires. Les plus performants sont Ch Calon Segur, Ch Phelan Segur, Ch Tronquoy Lalande, Ch Montrose, Dame de Montrose & Ch Cos d’Estournel.
- Pauillac
Un millésime fabuleux pour les trois premiers crus et la plupart des producteurs de Grand Cu. Des couleurs profondes, des arômes intenses de cassis à l’encre, des tanins à grain fin, une richesse attrayante en milieu de bouche et de longues acidités indélébiles sont des marques de grande qualité. Ch Mouton Rothschild se démarque, mais Ch d’Armailhac frappe bien au-dessus de son poids. Ch Batailley, Ch Grand Puy Lacoste, Ch Lynch Bages, Ch Pontet Canet, Ch Pichon Longueville Comtesse de Lalande et Ch Pichon Longueville Baron se démarquent. Le moins connu Ch Pibran, à côté de Pontet Canet est une exception qui vaut la peine d’être regardée ainsi que Lynch Moussas
- St Julien
Des vins très généreux aux couleurs profondes, des arômes frais de fruits noirs purs, des textures souples, des tanins calcaires mûrs et fermes, une belle densité de fruits et une longueur minérale persistante sont les maîtres mots du millésime 2016. Le Second Cru Ch Léoville Lascases est un vin remarquable et illustre parfaitement son droit naturel pour un classement plus grand. Mais bien sûr, cela n’arrivera jamais à cause de la politique et de l’ordre social. Son deuxième label Clos de Marquis a toujours été un favori et cette année, il se produit à un très haut niveau. Ch Ducru Beaucaillou est très contemporain et vivant. Ch Beychevelle, Ch Leoville Barton et Ch Gruaud Larose sont de beaux vins.
- Margaux
Un grand millésime mais variant de l’élégance à la puissance discrète. Fruits parfaitement mûrs, concentration généreuse, grains fins, parfois chocolatés ou sinueux, tanins et longueur minérale impressionnante sont un thème fréquent. Mon préféré est Ch Palmer qui est sans aucun doute un classique avec une tension, une densité et une fraîcheur superbes. Alto Ego, une autre expression du même terroir est aussi un très beau vin. Ch Margaux, en pleine transition, a fait un beau vin. Le volume est assez faible cette année. Seulement 28% étant le premier vin. Ch Angludet, Ch Giscours, Ch Rausan Gassies et Ch Rauzan Ségla sont super. Les valeurs aberrantes qui pourraient représenter une très bonne valeur sont Ch Labegorce et Ch Prieuré Lichine.
- Listrac, Moulis et Haut Médoc
Ch La Lagune et Ch La Tour Carnet sont les champions cette année, mais il y a beaucoup de valeur à trouver dans cette région, y compris Ch Poujeaux, Ch Chasse Spleen, Ch Belgrave, Ch Cantemerle, Ch Ch Cartillon, Ch Citran et Ch Lamarque etc.
- Pessac Léognan
Indéniablement une belle année pour Pessac Léognan. Les vins ont une belle concentration, des textures chocolatées et des acidités linéaires fraîches. Ch Haut Brion a fait un très bon vin, mais je préfère Ch La Mission Haut Brion en raison de sa superbe densité et de sa qualité de fruits bouyants. Non loin derrière se trouve Ch Smith Haut Lafitte. Les Cathiards devraient vraiment être félicités pour leur engagement envers ce domaine. Au début, ils ont suivi le cirque Parker, mais au cours des six ou sept dernières années, il est devenu l’un des vins les plus beaux et les plus constants de la sous-région. Ch Haut Bailly est également spectaculairement bon et est à la hauteur de sa réputation du début du 20ème siècle. La Parde de Haut Bailly, le Domaine de Chevalier, Les Carmes Haut Brion et le très fiable et relativement bon marché Ch Latour Martillac ont également très bien réussi.
- Pomerol
Olivier Berouet de Ch Petrus décrit 2016 comme « un millésime qui n’est comparable qu’à lui-même ». Les substrats argileux ont joué un rôle important dans le maintien d’une humidité suffisante du sol. Typiquement, les vins sont ronds, souples et richement aromatisés avec une belle complexité aromatique, des tanins fins et abondants, une superbe définition des fruits et une longueur minérale. Les vins ont une dimension et un équilibre incroyables. Vieux Château Certan est dans une ligue à part avec son style de maison inimitable très clair et sa qualité luxueuse. Ch Petrus, Ch Lafleur, Ch Lafleur Petrus, Ch Latour a Pomerol, Ch L’Evangile et Ch La Conseillante sont adorables.
- St Emilion
Les vins de St Emilion sont assez variés mais beaucoup ont une qualité d’encre foncée avec de superbes fruits pâtissiers et de fines textures crayeuses. Ch Cheval Blanc est très impressionnant cette année et est clairement l’un des vins du millésime. Le Ch Figeac est légèrement plus vigoureux que son voisin, mais il a produit l’un des meilleurs vins depuis vingt ans, probablement en raison des proportions élevées de cabernet franc et de cabernet sauvignon. Ch Pavie est également impressionnant et c’est tout simplement génial de voir cette marque légendaire produire un vin conforme à son statut. Ch Pavie Macquin, Ch Pavie Decesse, Ch Canon, Ch Tertre Rotebeouf et Ch Troplong Mondot valent tous la peine d’être recherchés
- Sauternes Barsac
La saison de croissance sèche a permis au sémillon et au sauvignon blanc d’atteindre leur pleine maturité, mais le manque de pluie n’a pas été encourageant. Quand il est finalement tombé le 13 septembre, l’humidité dans les vignes a commencé à favoriser le botrytis cinerea (pourriture noble). De nouvelles pluies le 30 septembre et un trempage très utile le 10 octobre ont assuré un millésime normal. Les résultats sont mitigés, mais les meilleurs domaines ont tous produit de très bons vins. Ch d’Yquem est assez classique mais ne sortira pas durant cette campagne en-primeur. Ch Caillou, Ch Climens, Ch Coutet, de Myrat, Ch Doisy Daene, Ch Guiraud et Ch Lafaurie Peyreguey, Ch Rieussec et Ch Sigalas Rabaud ont tous fait de très bons vins.
- Bordeaux blanc sec
Les vins blancs secs de la région sont également généralement très bons. Le fruit a développé une très bonne maturité et beaucoup ont un lait caillé citronné très clair, parfois des arômes de fruits tropicaux, une complexité de silex / levure et de très bonnes acidités naturelles. Beaucoup ont l’impression d’être assez racés et enseignés. Ch Haut Brion Blanc et Ch La Mission Haut Brion Blanc sont merveilleux mais quel prix pour l’expérience. Ch Pape Clément et Ch Smith Haut Lafitte ont également fait de très beaux vins. Le Pavillon Blanc de Ch Margaux vaut également le détour.
2016 BORDEAUX: AVIS VIGNERON
2016 offrira le premier Château Latour entièrement biologique, et si l’on en croit les grondements positifs – presque haussiers – des Bordelais, il y aura beaucoup plus d’excitation à suivre :
« Les raisins sont déjà très 'savoureux' et les lectures analytiques sont d’un bon niveau, progressant de jour en jour. Nous sommes très confiants! » – Famille Guinaudeau, Lafleur
« Vintage profond ... Si j’ai raison, ils vieilliront pour toujours. » – Thomas Duroux, Palmer
« Nous avons eu des conditions météorologiques parfaites pendant toute la récolte. Pas de pluie, journées ensoleillées, nuits fraîches. Nous avons donc pu attendre la maturité phénolique parfaite. » – Pierre Graffeuille, Léoville Las Cases
« Les vins ont un caractère plus sobre qu’en 2009. Pour moi, c’est plus proche de 2010 bien qu’un peu plus faible en acidité. Dans certains cas, c’est mieux qu’en 2015, certainement plus même dans toute la région. » – Hubert de Boüard, Angélus
« C’est un millésime avec une bonne maturité à la vendange, nous donnant une très belle matière première, mais avec une structure racée. » – Bruno Rolland, Léoville Las Cases
« Le fait est que les millésimes secs sont toujours des millésimes de qualité. » – Kees Van Leeuwen, Cheval Blanc
« Le millésime 2016 est un style plus grand que 2015. Je les ai goûtés côte à côte. En 2016, l’acidité est plus élevée. » – Jean-Christophe Mau, Brown
« La concentration dans les raisins de ce millésime était incroyable. » – Jean-Michel Comme, Pontet-Canet
« C’est clairement un grand millésime... entre 2005 et 2009 avec style. » – Philippe Dhalluin, Mouton Rothschild
« Nous n’aurions jamais pu imaginer en juin que nous récolterions un millésime aussi prometteur dans ces conditions de récolte parfaites. » – Pierre Lurton, Cheval Blanc
