Pensées de Lafleur 2016

Bordeaux 2016 en revue « Un paradoxe »

par Andrew Caillard MW

Le millésime bordelais 2016 restera dans les mémoires comme l’une des grandes années du 21ème siècle. Je n’ai pas été aussi enthousiasmé par les perspectives de vins aussi jeunes depuis les remarquables millésimes 2009 et 2010. À cette époque, la Chine était au zénith de son extraordinaire ascension des vins fins où les domaines les plus élevés, en particulier Château Lafite, étaient devenus une monnaie bakchique. Chaque homme et son chien, ayant un lien avec le gouvernement, s’attiraient les faveurs ou acceptaient des cadeaux avec le Grand Cru Bordeaux, en particulier les Premiers Crus. Pendant cette période extraordinaire, les prix de Bordeaux ont commencé à augmenter à une vitesse plus rapide que Sydney Real Estate. Lors du tournage de Red Obsession en 2011, le marché du vin de Bordeaux était devenu une bulle classique, même si les acteurs principaux croyaient encore le contraire. L’autosuffisance et le déni vont toujours de pair. Néanmoins, il a fallu cinq ans pour que le marché se réinitialise. Bordeaux est à nouveau plus confiant. Même l’intérêt de la Chine a de nouveau augmenté. Le marché tourne aujourd’hui autour de 280 millions d’euros par an, ce qui illustre la résilience, la puissance et le palmarès des vins de Bordeaux Grand Cru Classé.

Les Primeurs 2016 sont également très différents des années précédentes. Il y a un changement de garde avec de nouvelles générations qui commencent à faire leur marque à tous les niveaux de l’industrie et de la production viticole. Philippe Bascaules est revenu de Californie à Ch Margaux. Eduard Moueix de JP Moueix est clairement en pleine ascension, et les propriétaires de Ch Angelus ont transmis leurs fonctions à la génération suivante. Cette énergie, ce renouveau et cet enthousiasme sont formidables pour Bordeaux. Les propriétaires de châteaux, les vignerons et les chefs d’entreprise semblent être plus éclairés et intéressés par le monde qui les entoure, même par l’Australie.

Ce millésime 2016 très contemporain et étincelant semble refléter la fraîcheur et le dynamisme d’une nouvelle ère du vin. Même Château Pavie, autrefois l’enfant de l’affiche de l’ère Robert Parker, a hissé le drapeau blanc. Sa longue alliance avec le vin moelleux trop moelleux est terminée, semble-t-il. Le 2016 contre le 2015 est comme comparer un cheval de course avec un paresseux, même si les conditions vintage devraient normalement tomber sur quelque chose de similaire dans le style. L’œnologue consultant affable Michel Rolland, grand maître de l’esthétique du goût, a clairement évolué avec son temps. Il n’y a plus d’individu clair à impressionner.

Néanmoins, avec Robert Parker maintenant assez loin de la scène, il semble y avoir un manège de position parmi les critiques de vin américains ambitieux en particulier. Le travailleur acharné James Suckling et James Molesworth de Wine Spectator, comme les chevaux de l’apocalypse, ont déjà franchi les portes de départ et fait connaître leurs prophéties au monde. Tout indique une campagne précoce, mais elle durera probablement éternellement, tant la perspective tactique et la nature hiérarchique de cette bête sont nombreuses.

Cela vaut la peine de tout mettre en contexte. La dégustation de primeur a généralement lieu après la fin des fermentations malolactiques des vins. Goûter plus tôt pourrait en théorie compromettre ou fausser l’opinion. C’est sans doute un problème croissant avec les principaux écrivains de vin essayant de se surpasser les uns les autres. Néanmoins, il ne faut pas être un génie pour comprendre la qualité d’un très bon millésime. La couleur, la complexité aromatique, la concentration, la qualité des tanins, le chêne et les acidités sont des éléments clés et nous sommes tous à la recherche d’un équilibre à motifs, d’une voix individuelle ou de quelque chose en quoi croire. Avec autant de vins, les nuances peuvent être infinitésimales, certainement d’un point de vue linguistique, et donc difficiles à différencier vraiment. Une compréhension des antécédents, du style de la maison de vinification et des caractéristiques sous-régionales contribue également à donner une impression générale. Références culturelles, expérience, langue, loyautés personnelles, etc. suscitera également des opinions divergentes. La peur de ne pas bien faire les choses pourrait également être un facteur. Et bien sûr, il y a la classification de 1855, qui peut avoir un effet modérateur. Par exemple, un critique de vin oserait-il donner à un cinquième cru un score supérieur à un premier cru?

Gardez à l’esprit que toutes les dégustations sont des vins inachevés, avec encore un bon 8 mois à 20 mois ou plus de vieillissement en barrique. Ch Roteboeuf, par exemple, voit une maturation de chêne d’environ deux ans et de nombreux châteaux de premier plan choisissent d’avoir leurs vins en fût pendant 18 mois. Certains vins sont dégustés chez les négociants le lundi, ce qui peut signifier que les échantillons peuvent être légèrement rassis lors de l’examen. Beaucoup de critiques de vin de l’ancien monde ne le reprennent pas. Les conditions atmosphériques jouent également un rôle remarquable dans l’apparence d’un vin le jour même. Les conditions météorologiques lors des dégustations de primeurs 2016 étaient classiques avec un temps printanier chaud parfait et de belles conditions à déguster.

De plus en plus, il y a moins de possibilités de goûter à l’aveugle. Il est incroyablement difficile de prendre les rendez-vous nécessaires pour faire la couverture complète. De plus en plus de châteaux insistent pour que leurs vins soient dégustés dans leurs caves, et trouver des créneaux horaires n’est pas facile. Il convient donc de souligner que la plupart ou la totalité des notes de dégustation données par les leaders d’opinion bordelais sont à goût ouvert. Même l’Union des Grands Crus n’offre pas la possibilité de déguster à l’aveugle de nos jours. Dans l’ensemble, ce n’est pas une mauvaise chose. Quel est l’intérêt de regarder les vins sans émotion ni connexion ? Combien de critiques de vins sont écrites avec une conclusion complètement erronée? Et combien de fois la qualité du vin est-elle exagérée?

En tant que première vente aux enchères de vin et maison de courtage en Australie, il a toujours été logique de fournir à nos collectionneurs et acheteurs une offre primeurs. Depuis environ 15 ans, nous travaillons avec plusieurs des principaux négociants bordelais. Cela nous a permis d’apporter plusieurs exclusivités ou exclusivités conjointes dont Ch Petrus, Ch Lafleur, Ch Lafleur Petrus et Château Latour à Pomerol et Ch Batailley. Nos habitudes d’achat sont adaptées à nos propres critiques de dégustation et à quelques leaders d’opinion internationaux, en particulier Neal Martin (Robertparker.com), James Suckling et Jancis Robinson. Dans l’ensemble, il vaut la peine de lire un peu, car les vins peuvent être un peu différents selon les jours.

Bien qu’il s’agisse d’une année forte en cabernet sauvignon, le millésime 2016 de Bordeaux est généralement exceptionnel pour le vin rouge. Tous les cépages rouges, y compris le merlot, le cabernet franc et le petit verdot ont atteint une bonne saveur et une maturité phénolique (idem pour les cépages blancs sémillon, sauvignon blanc et sauvignon gris). La rive gauche s’est brillamment comportée dans toutes les sous-régions dont St Estèphe, Pauillac, St Julien, Margaux et Pessac Léognan. Les appellations Moulis et Listrac, moins connues, représentant généralement un assez bon rapport qualité-prix, ont également débouché sur des vins généreux. La rive droite est juste un peu inégale, reflétant peut-être l’état fragmenté des investissements et des ressources. Néanmoins, les plus grands domaines ont élaboré des vins d’une qualité exquise. St Emilion et Pomerol, tous deux dépendants du merlot et du cabernet franc, ont trouvé de véritables joyaux. Les vins avec cabernet franc / cabernet sauvignon dans les assemblages rive droite ont un zip et une fraîcheur supplémentaires. C’est donc une année où le prix déterminera en grande partie les habitudes d’achat. La qualité globale est si impressionnante qu’il est peu probable que vous fassiez une erreur, pas avec nos recommandations en tout cas.

Après près de six mois de temps humide, Bordeaux a bénéficié de conditions parfaites chaudes à chaudes et sèches (certains disent sécheresse) dès le début de l’été. Les températures fraîches pendant la nuit ont permis aux raisins de conserver des acidités et une fraîcheur naturelles. La floraison a été très bonne, ce qui a donné lieu à de grands rendements potentiels. Une certaine pression de mildiou et le développement vigoureux du couvert forestier au début du printemps ont entraîné une récolte en vert et une cueillette des feuilles. Peu de châteaux ont subi des charges thermiques importantes pendant la récolte. De l’avis général, les fruits sont arrivés dans la plupart des caves en très bon état, sinon parfait. Les pratiques viticoles ont joué un rôle important dans le résultat final. Il existe une corrélation significative entre l’investissement dans le vignoble et la qualité du vin. Ce sont donc souvent les producteurs les plus riches qui ont pu réaliser cette différence supplémentaire de 1%. La saison de croissance a été comparée à 2012, mais les résultats sont très différents, illustrant le mystère de la vie et la qualité magique du vin. Et chaque château a une vision légèrement différente de ce qui s’est passé.

Les moyens dont disposent les vignerons sont étonnants. Au cours des vingt dernières années, en particulier, il y a eu une révolution dans l’approche de la vinification. Beaucoup des châteaux les plus importants de Bordeaux ont investi des millions d’euros dans la reconstruction de leurs vignobles. Ch Calon Segur, Ch Beychevelle et Ch Pontet Canet ne sont que quelques-uns qui ont été récemment achevés ou en cours. Ceux-ci ont suivi des exemples plus médiatisés, y compris Ch Margaux avec sa cave conçue par Sir Norman Foster, Ch Petrus, Ch Cheval Blanc, Ch Latour et Ch Montrose. Les drones de cartographie des vignobles, les refroidisseurs hydrauliques de raisin, les machines de tri, les engins alimentés par gravité et les cuves en acier inoxydable ressemblant à de grandes capsules Nespresso sont quelques-uns des jouets coûteux de la vinification contemporaine. Pourtant, ces équipements, plutôt que d’industrialiser le processus de vinification, consistent à personnaliser les parcelles individuelles et à manipuler les fruits avec douceur.

Cette tentative d’individualité est suivie par diverses voies. L’un des partisans les plus extrêmes de la viticulture et de la vinification modernes est Alfred Tesseron à Ch Pontet Canet. Son investissement dans la viticulture biodynamique, le travail de la vigne hippomobile et la maturation des amphores (faites à partir de terre de vigne), montre un idéal ancré dans la protection et la mise en valeur de la personnalité du paysage. Le millésime 2016 possède une énergie naturelle, un dynamisme et une richesse tout en montrant des lignes classiques Pauillac de fruits purs cassis et de tanins à grain fin. Le thème sous-jacent de la bonté et de l’agriculture durable a un attrait charmant. De plus en plus de châteaux adoptent des philosophies biologiques, biodynamiques ou à faible intrant. Cette approche s’observe dans toute la région bordelaise et notamment chez les producteurs de Grand Cru Classé.

Au Ch Pichon Longueville Comtesse de Lalande, également à Pauillac, les viticulteurs ont cassé des capsules en plastique infusées de phéromones sur des fils de support en prévision de l’arrivée de la saison des papillons et pour lutter contre les vers de la vigne. Plutôt que d’utiliser des sprays, ces capsules sont utilisées pour émettre des phéromones qui attirent les papillons mâles et les confondent de l’accouplement avec les femelles. Un directeur de cave d’un domaine sur la rive droite m’a dit (sérieusement) que « le problème avec la confusion sexuelle est que si vos voisins ne le font pas, cela ne fonctionne pas ».

La saison de croissance 2017 est en route avec un printemps précoce glorieux en Europe du Nord. Les papillons volent déjà dans des zigzags particuliers, reflétant les habitudes de conduite de plus de 2500 visiteurs alors que chaque personne se déplace précipitamment d’un rendez-vous à l’autre. Avec le recul des critiques de dégustation, le millésime 2016 de Bordeaux est en tout point paradoxal. Les vins rouges possèdent une fraîcheur, une définition et une structure superbes et ils ne vous décevront tout simplement pas.

Rouges

• St Estèphe

À l’extrémité nord du Médoc, cette sous-région peine parfois à atteindre la maturité phénolique exigeante attendue aujourd’hui. En 2016, il a connu une autre année classique avec de nombreux vins possédant des fruits brillants brillants, des tanins fins et vigoureux mais mûrs, un volume généreux et de fines acidités claires. Les plus performants sont Ch Calon Segur, Ch Phelan Segur, Ch Tronquoy Lalande, Ch Montrose, Dame de Montrose & Ch Cos d’Estournel.

• Pauillac

Un millésime fabuleux pour les trois premiers crus et la plupart des producteurs de Grand Cu. Des couleurs profondes, des arômes intenses de cassis à l’encre, des tanins à grain fin, une richesse attrayante en milieu de bouche et de longues acidités indélébiles sont des marques de grande qualité. Ch Mouton Rothschild se démarque, mais Ch d’Armailhac frappe bien au-dessus de son poids. Ch Batailley, Ch Grand Puy Lacoste, Ch Lynch Bages, Ch Pontet Canet, Ch Pichon Longueville Comtesse de Lalande et Ch Pichon Longueville Baron se démarquent. Le moins connu Ch Pibran, à côté de Pontet Canet est une exception qui vaut la peine d’être regardée ainsi que Lynch Moussas

• St Julien

Des vins très généreux aux couleurs profondes, des arômes frais de fruits noirs purs, des textures souples, des tanins calcaires mûrs et fermes, une belle densité de fruits et une longueur minérale persistante sont les maîtres mots du millésime 2016. Le Second Cru Ch Léoville Lascases est un vin remarquable et illustre parfaitement son droit naturel pour un classement plus grand. Mais bien sûr, cela n’arrivera jamais à cause de la politique et de l’ordre social. Son deuxième label Clos de Marquis a toujours été un favori et cette année, il se produit à un très haut niveau. Ch Ducru Beaucaillou est très contemporain et vivant. Ch Beychevelle, Ch Leoville Barton et Ch Gruaud Larose sont de beaux vins.

• Margaux

Un grand millésime mais variant de l’élégance à la puissance discrète. Fruits parfaitement mûrs, concentration généreuse, grains fins, parfois chocolatés ou sinueux, tanins et longueur minérale impressionnante sont un thème fréquent. Mon préféré est Ch Palmer qui est sans aucun doute un classique avec une tension, une densité et une fraîcheur superbes. Alto Ego, une autre expression du même terroir est aussi un très beau vin. Ch Margaux, en pleine transition, a fait un beau vin. Le volume est assez faible cette année. Seulement 28% étant le premier vin. Ch Angludet, Ch Giscours, Ch Rausan Gassies et Ch Rauzan Ségla sont super. Les valeurs aberrantes qui pourraient représenter une très bonne valeur sont Ch Labegorce et Ch Prieuré Lichine.

• Listrac, Moulis et Haut Médoc

Ch La Lagune et Ch La Tour Carnet sont les champions cette année, mais il y a beaucoup de valeur à trouver dans cette région, y compris Ch Poujeaux, Ch Chasse Spleen, Ch Belgrave, Ch Cantemerle, Ch Ch Cartillon, Ch Citran et Ch Lamarque etc.

• Pessac Léognan

Indéniablement une belle année pour Pessac Léognan. Les vins ont une belle concentration, des textures chocolatées et des acidités linéaires fraîches. Ch Haut Brion a fait un très bon vin, mais je préfère Ch La Mission Haut Brion en raison de sa superbe densité et de sa qualité de fruits bouyants. Non loin derrière se trouve Ch Smith Haut Lafitte. Les Cathiards devraient vraiment être félicités pour leur engagement envers ce domaine. Au début, ils ont suivi le cirque Parker, mais au cours des six ou sept dernières années, il est devenu l’un des vins les plus beaux et les plus constants de la sous-région. Ch Haut Bailly est également spectaculairement bon et est à la hauteur de sa réputation du début du 20ème siècle. La Parde de Haut Bailly, le Domaine de Chevalier, Les Carmes Haut Brion et le très fiable et relativement bon marché Ch Latour Martillac ont également très bien réussi.

• Pomerol

Olivier Berouet de Ch Petrus décrit 2016 comme « un millésime qui n’est comparable qu’à lui-même ». Les substrats argileux ont joué un rôle important dans le maintien d’une humidité suffisante du sol. Typiquement, les vins sont ronds, souples et richement aromatisés avec une belle complexité aromatique, des tanins fins et abondants, une superbe définition des fruits et une longueur minérale. Les vins ont une dimension et un équilibre incroyables. Vieux Château Certan est dans une ligue à part avec son style de maison inimitable très clair et sa qualité luxueuse. Ch Petrus, Ch Lafleur, Ch Lafleur Petrus, Ch Latour a Pomerol, Ch L’Evangile et Ch La Conseillante sont adorables.

• St Emilion

Les vins de St Emilion sont assez variés mais beaucoup ont une qualité d’encre foncée avec de superbes fruits pâtissiers et de fines textures crayeuses. Ch Cheval Blanc est très impressionnant cette année et est clairement l’un des vins du millésime. Le Ch Figeac est légèrement plus vigoureux que son voisin, mais il a produit l’un des meilleurs vins depuis vingt ans, probablement en raison des proportions élevées de cabernet franc et de cabernet sauvignon. Ch Pavie est également impressionnant et c’est tout simplement génial de voir cette marque légendaire produire un vin conforme à son statut. Ch Pavie Macquin, Ch Pavie Decesse, Ch Canon, Ch Tertre Rotebeouf et Ch Troplong Mondot valent tous la peine d’être recherchés

• Sauternes Barsac

La saison de croissance sèche a permis au sémillon et au sauvignon blanc d’atteindre leur pleine maturité, mais le manque de pluie n’a pas été encourageant. Quand il est finalement tombé le 13 septembre, l’humidité dans les vignes a commencé à favoriser le botrytis cinerea (pourriture noble). De nouvelles pluies le 30 septembre et un trempage très utile le 10 octobre ont assuré un millésime normal. Les résultats sont mitigés, mais les meilleurs domaines ont tous produit de très bons vins. Ch d’Yquem est assez classique mais ne sortira pas durant cette campagne en-primeur. Ch Caillou, Ch Climens, Ch Coutet, de Myrat, Ch Doisy Daene, Ch Guiraud et Ch Lafaurie Peyreguey, Ch Rieussec et Ch Sigalas Rabaud ont tous fait de très bons vins.

• Bordeaux blanc sec

Les vins blancs secs de la région sont également généralement très bons. Le fruit a développé une très bonne maturité et beaucoup ont un lait caillé citronné très clair, parfois des arômes de fruits tropicaux, une complexité de silex / levure et de très bonnes acidités naturelles. Beaucoup ont l’impression d’être assez racés et enseignés. Ch Haut Brion Blanc et Ch La Mission Haut Brion Blanc sont merveilleux mais quel prix pour l’expérience. Ch Pape Clément et Ch Smith Haut Lafitte ont également fait de très beaux vins. Le Pavillon Blanc de Ch Margaux vaut également le détour.

2016 BORDEAUX: AVIS VIGNERON

2016 offrira le premier Château Latour entièrement biologique, et si l’on en croit les grondements positifs – presque haussiers – des Bordelais, il y aura beaucoup plus d’excitation à suivre :

« Les raisins sont déjà très 'savoureux' et les lectures analytiques sont d’un bon niveau, progressant de jour en jour. Nous sommes très confiants! » – Famille Guinaudeau, Lafleur

« Vintage profond ... Si j’ai raison, ils vieilliront pour toujours. » – Thomas Duroux, Palmer

« Nous avons eu des conditions météorologiques parfaites pendant toute la récolte. Pas de pluie, journées ensoleillées, nuits fraîches. Nous avons donc pu attendre la maturité phénolique parfaite. » – Pierre Graffeuille, Léoville Las Cases

« Les vins ont un caractère plus sobre qu’en 2009. Pour moi, c’est plus proche de 2010 bien qu’un peu plus faible en acidité. Dans certains cas, c’est mieux qu’en 2015, certainement plus même dans toute la région. » – Hubert de Boüard, Angélus

« C’est un millésime avec une bonne maturité à la vendange, nous donnant une très belle matière première, mais avec une structure racée. » – Bruno Rolland, Léoville Las Cases

« Le fait est que les millésimes secs sont toujours des millésimes de qualité. » – Kees Van Leeuwen, Cheval Blanc

« Le millésime 2016 est un style plus grand que 2015. Je les ai goûtés côte à côte. En 2016, l’acidité est plus élevée. » – Jean-Christophe Mau, Brown

« La concentration dans les raisins de ce millésime était incroyable. » – Jean-Michel Comme, Pontet-Canet

« C’est clairement un grand millésime... entre 2005 et 2009 avec style. » – Philippe Dhalluin, Mouton Rothschild

« Nous n’aurions jamais pu imaginer en juin que nous récolterions un millésime aussi prometteur dans ces conditions de récolte parfaites. » – Pierre Lurton, Cheval Blanc